Valde att inte skriva i oljetest-tråden utan startar en ny.
Har läst att många rekommenderar Castrol GTX3 för de som kör standard dvs ej separatsmörjning.
Det har ju alltid varit så att billigare olja är värdelsö just för att den är billig. Men nu har jag kikat lite på kvalitetsklassningen på Biltemas mineralolja 10W-40, samt Castrols GTX3 15W-40.
Om man kollar servicemanualen för 12A och 13B hos rx7 1984 så står följande:
"API service SD, SE or SF"
Klassningen på biltemas olja är densamma som castrols nämligen API SJ/CF. och SJ ska väl vara en högre klassning än SF, dvs bättre än det som står i mazdas manual.
Det som skiljer klassningsmässigt i övrigt är detta:
Biltema: ACEA A3/B3
GTX3: ACEA A2/B2
På en sida om klassning för olja läser jag detta:
(klassningen på biltemas olja)
A3 High performance and / or extended drain
B3 High performance and / or extended drain
(Klassningen på Castrols olja)
A2 Standard performance level
B2 Standard performance level
Om jag inte har helt fel så ska A3/B3 vara av högre kvalitet än A2/B2?
Så varför ska jag då rimligen betala 4-5ggr så mycket för Castrololjan som har samma API-klassning och en lägre ACEA-klassning än biltemas dito?
Tycker att kvalitetsklassningen säger mer än folks åsikter som ofta menar att allt billigt är skit och det som är dyrt är väldigt bra, annars skulle det ju inte kosta så pass mycket.
Jag förstår att klassningen inte tar hänsyn till hur bra oljan smörjer apextätningar osv men hur har många här kommit fram till att castrols olja smörjer bättre?
Vad gäller viscositeeten så skiljer det ju sig, men den stora skillnaden är väl att 15w är mer tjockflytande när det är kallt?
Jag är medveten om att det finns hur måmga trådar som helst som tar upp frågan om oljor osv. Tycker mig dock bara se att många rekommenderar castrols olja med motiveringen att "den är bäst". Enligt klassningen är den inte det.
Så övertyga mig varför GTX3:an är 4-5ggr bättre än biltemas mineralolja.
(Har sökt, men har inte hittat något specifikt som tar upp detta)
Inlägg: 2250 Hemort: Stockholm Registrerad: 28.01.03
Publicerat datum: 18-03-2007 22:09
De två viktiga egenskaperna som en wankelmotor kräver,
och som inte alls täcks av kvalificeringsbeteckningarna, är:
Oljan måste ge en fullgott bärande oljefilm även med mycket hög bensinblandning.
Oljan måste förbrännas utan att orsaka sot och andra avlagringar.
Det har jag förstått, likaså att det är mineralolja man ska ha. Men vem ska veta vilken olja som har en fullgod bärande oljefilm utan att orsaka avlagringar och sot vid förbränning?
Vem har gjort dessa undersökningar som visat att det är gtx3 som är bäst.
Hur var det tänkt från början när dessa bilar såldes? Kan ju inte varit tänkt att alla ägare skulle veta allt om oljor och även sådant som inte står på förpackningen?
Det som sägs till kunderna är ju att man ska använda en mineralolja av minst en viss kvalitet.
Så vad är det som gör biltemas olja så mycket sämre? Klassningsmässigt är den bättre och ohygggligt mycket billigare.
Vart finns dessa tester som visar att castrols olja har en bättre oljefilm, och avger mindre sot och avlagringar än de billigare oljorna, i detta fallet biltemas olja.
Inlägg: 2250 Hemort: Stockholm Registrerad: 28.01.03
Publicerat datum: 19-03-2007 14:58
Enda sättet att helt säkert veta vilken olja som har tillräcklig styrka i oljefilmen är att en ny motor får köra några tusen mil på oljan och man sedan tar isär den, så det är i första hand erfarenheterna från renoveringsproffsen som är guld värd. Det är därifrån vi vet att Castrol GTX3 funkar bra på alla wanklar, och för sugmotorer har också Shell Rotella och Fina Rotol/Rotolfina dokumenterat bra egenskaper. (Rotolfina designades för wankel men finns inte längre att köpa, Rotella råkar bara ha ett passande namn, den är egentligen en olja för dieselmotorer).
Dessutom tar jag för givet att både Dexelia och Idemitsus wankeloljor har dokumenterat bra egenskaper eftersom de rekommenderas av Mazda.
Alternativt så har vi dizzys utmärkta initiativ att bygga en oljetestrigg, vi är många som ser fram mot att resultaten börjar dyka upp
Eftersom tätningarnas slitagerester åker ut med avgaserna så hjälper det inte att kemiskt analysera den begagnade motoroljan.
Då det gäller förbränningsresterna så kan man börja med att kolla angivna askhalten i oljans datablad, men den säger inte allt utan många av tillsatserna i en motorolja skapar också avlagringar vid förbränning, så man får helt enkelt granska vad som händer på tändstiften efter att man bytt till en ny obeprövad olja.
/Mats Spider, Ro80, Rx4W, FB, TII-cab, motorsågar, gräsklippare, snöskoter, lite olika MC- marin- flyg-& andra motorer, och en wankellös Ro80
Jag förstår, så enligt dessa motorbyggare så fungerar dessa oljor, men finns det då några oljor som inte rekommenderas (om vi utgår ifrån att man kört med mineral och rätt visco mm)? Kan man i dessa fall utesluta andra fel? Kan inte vara lätt att ta isär en motor och säga att det som hänt beror på oljan och inga andra omständigheter.
Måste väl också vara svårt att hitta exempel på bilar som gått på en och samma olja isen den var ny. Att hitta en bil som gått på biltemaolja sedan den kom från fabrik måste vara omöjligt att hitta.
Sammanfattningsvis då så gtx3 och de du nämnt fungerar, de andra har ingen kontrollerat
Kanske lät skeptisk från början, men i många fall kör folk på en olja men vet inte varför, mer än att "den ska vara bra" och att vissa oljor är värdelösa pga att de är billiga eller för att den inte har en snygg förpackning.
Men det är väl i detta fall kanske bättre att köra på säkra kort och köpa en dyrare olja med sämre klassning då den ska fungera
Inlägg: 2250 Hemort: Stockholm Registrerad: 28.01.03
Publicerat datum: 21-03-2007 13:06
Alla mineraloljor av bra kvalitet smörjer en wankel tillräckligt bra så länge motorn är någorlunda orginal, men många av mineraloljorna ger alltför mycket avlagringar av sot och annat skit som får de viktiga spalterna kring rotorns tätningar att koksa igen, och även tändstiften skitar igen, men om man håller noggrann koll på att tändstiften håller sig lika rena som före bytet så kan det aldrig gå helt fel när man testar en okänd mineralolja i motorn.
Själv har jag inga färska uppgifter om mineraloljor man ska undvika, men jag har hört mångdubbelt fler mineraloljor som är olämpliga än som är lämpliga.
(Alla som varit med här ett tag vet att jag förespråkar separerade oljesystem.)
Annars är Rotella är inte speciellt dyr, och DanneH, du har ju sugmotor...
/Mats Spider, Ro80, Rx4W, FB, TII-cab, motorsågar, gräsklippare, snöskoter, lite olika MC- marin- flyg-& andra motorer, och en wankellös Ro80
wankelmats skrev:
Alla mineraloljor av bra kvalitet smörjer en wankel tillräckligt bra så länge motorn är någorlunda orginal, men många av mineraloljorna ger alltför mycket avlagringar av sot och annat skit som får de viktiga spalterna kring rotorns tätningar att koksa igen, och även tändstiften skitar igen, men om man håller noggrann koll på att tändstiften håller sig lika rena som före bytet så kan det aldrig gå helt fel när man testar en okänd mineralolja i motorn.
Själv har jag inga färska uppgifter om mineraloljor man ska undvika, men jag har hört mångdubbelt fler mineraloljor som är olämpliga än som är lämpliga.
(Alla som varit med här ett tag vet att jag förespråkar separerade oljesystem.)
Annars är Rotella är inte speciellt dyr, och DanneH, du har ju sugmotor...
Tack för dina alltid genomgående svar. Hoppas du/ni inte tycker jag ställer massa konstiga jobbiga frågor, men detta är inte riktigt en vanlig "Vilken olja ska jag köra med?" utan varför
Ska ta mig en funderare ang sparerande oljesystem vid ett senare tillfälle, men tyvärr har jag viktigare saker att göra med bilen. Upptäckte att det finns områden på golvet och delar av balkarna som är sönderrostade. Så tänkte åka på en besiktning och se hur illa de tyckr det är innan det böjar svetsas balkar och golv.
Jag har börjat i fel ände helt enkelt
